Kto zna MB&F i Maxa Büssera, ten wie, że odczytywanie aktualnego czasu to jedynie produkt uboczny kinetycznych animacji. A nie jest też tak, że godziny odczytać się nie da, wymaga to tylko nieco więcej uwagi niż w klasycznym zegarku. Tymczasem Montblanc stawia raczej na tworzenie zegarków z licznymi, pożądanymi ostatnio komplikacjami, w stosunkowo akceptowalnych kwotach. Patrząc na pokazany w zeszłym roku model Perpetual Calendar i jego cenę - 10.000EUR (~41.900PLN) – trudno oprzeć się wrażeniu, że w swoich działaniach firma nie ma sobie równych. Nie, żebym się specjalnie czepiał – przy projektowaniu zegarków all-black nie kładzie się największego nacisku na czytelność – ale mogłoby być trochę lepiej. Na tym polu zdecydowanie lepiej wypada wersja czarno-złota, choć jest ona zdecydowanie mniej 'sportowa' w charakterze. Monza Chronograph 40th Anniversary kosztuje niemało – 21.360PLN. Za prosty chronograf z 'nie-manufakturowym' kalibrem to dużo. To de facto jeden z droższych Heuerów w obecnej ofercie. Gdybym jednak miał akurat wolne 20k PLN, nie zastanawiałbym się długo. Zawsze byłem zdania, że zegarek powinien po prostu i przede wszystkim cieszyć i sam prosić się o regularne zapinanie na ręku. Jeśli ktoś ma naprawdę duże dłonie istnieje szansa, że nie przełoży ich przez zamknięty obwód. Na szczęście klasyczne 20 mm między nawiercanymi uszami otwiera drogę do noszenia tego zegarka na przeróżnych paskach. Takie zachowanie wskazówki minutowej jest normalne ze względu na konstrukcję kalibru 400 i występuje również w mechanizmach innych producentów. Nie wpływa to w żaden sposób na doskonałe właściwości, solidność, trwałość i precyzję kalibru 400.' W dalszej części dowiadujemy się, że aby uniknąć 'przeskoku' wystarczy po ustawieniu odpowiedniego czasu wykonać minimalne ruchy koronką do przodu i tyłu.

Pierwsza seria czasomierzy SevenFriday (nazwa to oczywiście nieco żartobliwe przekształcenie każdego dnia tygodnia w piątek, weekendu początek) nosiła symbol P (w sumie kilkanaście modeli, także z wykorzystaniem drewna) i nakreśliła designerską stronę SF: duża, kwadratowa koperta (47x47mm), pełny dekiel z szeregiem informacji, mineralne, utwardzone szkło i tarcza genialnie, a zarazem prosto Początki były tożsame z projektem Genty – rynek zareagował sceptycznie i z dużą dozą wstrzemięźliwości – a i sam Genta określił projekt herezją. Sukces przyszedł z czasem, i jak to zwyczajowo bywa, na przestrzeni lat przyniósł całą masę różnych modeli, od mniejszych wersji damskich po koncepcyjne szaleństwa, innowacyjne materiały i wielkie komplikacje. I choć były czasy, że ukryty pod tarczą tourbillon nie kosztował fortuny, to głównie za sprawą polityki cenowej branży w ostatnich dziesięcioleciach udało się go 'wykreować' do rangi niedostępnej, luksusowej, wysokiej komplikacji. TAG Heuer postanowił zmienić sytuację na rynku. Dzisiejsze zegarki często 'krzyczą' i – mówiąc kolokwialnie – walą po oczach designem, materiałami, gabarytami i mnogością zazwyczaj niepotrzebnych wskazań. Vintage jest minimalistyczny (zwyczajowo) w myśl zasady 'form follows function', a zegarmistrzostwo jest środkiem do osiągnięcia pożądanego celu – precyzyjnego odmierzania czasu, bez zbędnych kwiatków. Dokładnie taki jest BR 123 GMT 24H. Cyferblat Heritage Centre Seconds, ozdobiony wyraźnym szlifem słonecznym, ma gradientowy kolor niebieski. Typowo Moserowy 'funky blue', uzyskiwany w procesie kilkuwarstwowego aplikowania koloru, zestawiono z dużymi indeksami arabskimi, ringiem minutowym, stylowym logo marki oraz zestawem wyrazistych, srebrnych wskazówek.

Choć patrząc z perspektywy historii czarne zegarki nie są żadnym novum, prawdziwy boom na all-black przypadł na kilka ostatnich sezonów. I pewnie można by ten trend uznać za czysto estetycznej natury, gdyby nie co najmniej kilka sposobów uzyskania owej czerni. replica orologi Niektórzy obniżają ceny (Patek Philippe), inni wypuszczają zupełnie nowe, tańsze od dotychczasowych kolekcje (Cartier Drive de Cartier, Piaget Polo S), a jeszcze inni zegarki z komplikacjami typu torubillon sprzedają za cenę, o jakiej jeszcze niedawno można było pomarzyć (TAG Heuer). Odpowiedzią Vacheron Constantin jest pokazany w 2016 roku 'budżetowy' Quai de l’Ile Ref. 4500S.